備受期待的千禧年來到了。網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)帶來了全新的溝通模式、經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展增強(qiáng)了人們的消費(fèi)信心，而在這時(shí)開始萌發(fā)的復(fù)古風(fēng)潮更是鼓勵(lì)他們愈發(fā)積極地嘗試更加多樣化的穿搭模式。傳奇時(shí)尚品牌正在從沉睡中蘇醒，John Galliano 與 Alexander McQueen 也正在汲取養(yǎng)分，即將迎來屬于自己的輝煌時(shí)刻。
從心直口快的 Giorgio Armani 公開抨擊 Anna Wintour 不參加自己的大秀，到 Jil Sander 與 Patrizio Bertelli 的兩次沖突，發(fā)生在時(shí)尚行業(yè)的爭(zhēng)吵與糾紛一直以來都是人們最關(guān)注的話題。
其中，不乏一些堪稱傳奇的故事。二十世紀(jì)三十年代，Coco Chanel 與 Elsa Schiaparelli 就是這樣一對(duì)著名的對(duì)頭。Coco Chanel 曾經(jīng)用“那個(gè)做衣服的意大利藝術(shù)家”稱呼 Elsa Schiaparelli，而 Elsa Schiaparelli 也會(huì)用“那個(gè)女帽匠”稱呼 Coco Chanel 作為反擊。到了八十年代，Karl Lagerfeld 與 Yves Saint Laurent 也是這樣。1984 年，WWD 報(bào)道：“Karl Lagerfeld 在接受法國雜志 Actuel 雜志采訪中稱呼 Yves Saint Laurent 為‘鄉(xiāng)巴佬，普通的法國人’，這讓整個(gè)巴黎時(shí)尚界都很憤怒?！?/p>
Calvin Klein與 Linda Wachner 和解，2001
Gucci 家族的故事、Calvin Klein 與 Warnaco 首席執(zhí)行官 Linda Wachner 的糾紛與和解都是當(dāng)時(shí)人們最關(guān)注的內(nèi)容。而 WWD 也曾經(jīng)與 Geoffrey Beene 發(fā)生過一些摩擦。為《國際先驅(qū)論壇報(bào)》撰寫時(shí)裝評(píng)論的 Suzy Menkes 也經(jīng)常與設(shè)計(jì)師們發(fā)生不愉快。2007 年，她與 Marc Jacobs 的關(guān)系變得很糟糕。兩個(gè)小時(shí)的超長(zhǎng)秀前等待消磨了她的耐心，她對(duì) WWD 說道：“我想揍他。只要我活著，就再也不看他的秀。”而 Marc Jacobs 也對(duì) WWD 說：“我晚了兩個(gè)小時(shí)，耽誤她慶祝猶太節(jié)日，她氣得鼻子都翹起來了?！睅字芎?，Marc Jacobs 在 Louis Vuitton 大秀上感謝鞠躬時(shí)似乎對(duì) Suzy Menkes 做了個(gè)鬼臉，他否認(rèn)自己的做法，但是他們也因此和解了。
九十年代，奢侈品市場(chǎng)飛速發(fā)展，運(yùn)動(dòng)裝設(shè)計(jì)師們的創(chuàng)意思考也打破了之前的限制，開始為不同喜好的女性提供了更多的穿衣選擇。
Michael Kors 是這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的先鋒，他在與 WWD 的采訪中表示：“我喜歡熟悉的東西，也喜歡未知的東西。我們制作的是人們真正穿著的衣服，所以他們會(huì)對(duì)品牌一直都保持著忠誠度?！?/p>
Michael Kors，2011
在 Balenciaga 擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)時(shí)，Nicolas Ghesquière 開發(fā)了融合未來主義與搖滾風(fēng)格的經(jīng)典款式，精致的剪裁、創(chuàng)新的面料、纖細(xì)的輪廓……即便在最激進(jìn)的創(chuàng)意中，他也將品牌精神融入其中。2005 年，Nicolas Ghesquière 在 WWD CEO 峰會(huì)上說道：“有時(shí)我會(huì)從經(jīng)典出發(fā)，有時(shí)又離得很遠(yuǎn)，但是能夠很容易看出其中的關(guān)聯(lián)?！?/p>
Balmain 的創(chuàng)意總監(jiān) Christophe Decarnin 則將朋克風(fēng)與大量的鉚釘、破洞結(jié)合，打造了奢華的風(fēng)格。當(dāng)時(shí)，即便處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影中，品牌的忠實(shí)消費(fèi)者也會(huì)毫不猶豫花費(fèi)五位數(shù)的價(jià)格購買新品。
2003 年，Jennifer Lopez 與 Gwen Stefani 分別推出了自己的品牌 JLO by Jennifer Lopez 與 L.A.M.B.，宣告著明星創(chuàng)立時(shí)尚品牌，并擔(dān)任設(shè)計(jì)師的時(shí)代正式開啟。后來，Jessica Simpson、Eve、Jaime Pressly、Beyoncé Knowles、Mandy Moore、Justin Timberlake、Victoria Beckham 與 Kim Kardashian 等明星們都加入了這一行列。
Jennifer Lopez，2005
在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，Olsen 姐妹、Justin Timberlake 與 Victoria Beckham 的品牌存活了下來。WWD 用頭條報(bào)道了這些品牌的 2011 春季系列發(fā)布。
Manolo Blahnik、Jimmy Choo 與 Christian Louboutin 的爆紅離不開 Sarah Jessica Parker，或者確切地說，離不開《欲望都市》中她扮演的 Carrie Bradshaw。這部 HBO 劇集的風(fēng)靡，讓這三位設(shè)計(jì)師的作品變得家喻戶曉。
Sarah Jessica Parker在《欲望都市》中的劇照
由于名字常常會(huì)在劇集中出現(xiàn)，有段時(shí)間人們甚至認(rèn)為這些設(shè)計(jì)師也是劇中的人物。這部具有時(shí)代意義的連續(xù)劇中出現(xiàn)了無數(shù)的經(jīng)典造型與語錄，雖然已經(jīng)過去了 20 年，但它對(duì)人們的購物觀、感情觀上的影響依舊在延續(xù)。造型師 Patricia Field 是這部劇的幕后英雄，她設(shè)計(jì)的造型既反映了時(shí)代精神，又引領(lǐng)了最新的潮流。在與 WWD 的采訪中，她表示：“他們并不是為‘時(shí)尚’寫劇本，但他們意識(shí)到這是最好的吸引人們的方式，也抓穩(wěn)了它?！?/p>
網(wǎng)絡(luò)的普及讓時(shí)尚傳播變得更加容易，也讓更多的普羅大眾希望能夠獲得更有設(shè)計(jì)感的時(shí)尚單品。因此，越來越多的設(shè)計(jì)師開始通過合作膠囊系列、開設(shè)副線的方式推出了價(jià)格平易近人的產(chǎn)品。
Isaac Mizrahi 是最先意識(shí)到這一趨勢(shì)的設(shè)計(jì)師之一。1998 年，他關(guān)閉了自己的品牌。2002 年，他在 Target 推出了同名系列（到 2008 年銷售額預(yù)估為 3 億美元）。2003 年，他開始與 Bergdorf Goodman 合作，銷售高端定制系列。2004 年，Target 中售賣的 9.99 美元背心與 Bergdorf Goodman 出售的 1.5 萬美元套裝都出現(xiàn)在了 Isaac Mizrahi 的大秀中。
很少有商店能夠?qū)⒃O(shè)計(jì)師合作系列打造得像 H&M 那樣成功。2004 年，Karl Lagerfeld 與 H&M 合作系列正式發(fā)布。Karl Lagerfeld 對(duì) WWD 說道：“準(zhǔn)備了能夠滿足兩星期零售的庫存，但是 25分鐘就買完了。我很抱歉。我很喜歡每個(gè)人都能夠穿上 Lagerfeld 的想法。有些人在幾秒內(nèi)就買了 20、30 件。很有趣不是嗎？”當(dāng)時(shí) H&M的營銷總監(jiān) J rgen Andersson 補(bǔ)充說：“我們經(jīng)營這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)有 60 年了，這次也讓我們大開眼界。”
Roberto Cavalli 與 H&M 合作系列發(fā)布盛況，2007
此后，Viktor & Rolf、Stella McCartney、Comme des Gar ons、Matthew Williamson、Jimmy Choo 與 Sonia Rykiel 與 H&M 合作的系列也獲得了同樣熱烈的市場(chǎng)反應(yīng)。2007 年 11 月，當(dāng) Roberto Cavalli 與 H&M 合作系列發(fā)布當(dāng)天，有 250余位消費(fèi)者早早便等在門店外。WWD 報(bào)道：“設(shè)計(jì)師下車時(shí)，扔掉了他的雪茄。一位從前一天晚上 7 點(diǎn)就開始等待在門外的年輕女孩撿到了它，計(jì)劃在 eBay 上賣掉它?！?Roberto Cavalli 從自動(dòng)扶梯上看到了這一盛況，他說：“我感覺自己像個(gè)搖滾明星。”
在遇到真正能夠產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的創(chuàng)意總監(jiān)之前，Lanvin、Balenciaga、Givenchy、Bottega Veneta、Celine 這五個(gè)傳奇品牌其實(shí)沉寂了很長(zhǎng)的一段時(shí)間。Alber Elbaz、Nicolas Ghesquière 、Riccardo Tisci 、Tomas Maier、Phoebe Philo 的出現(xiàn)讓這些品牌再次成為了時(shí)尚潮流指標(biāo)，恢復(fù)了舊日榮光。1996年，Reed Krakoff 與 Coach 的結(jié)合也是這樣。
化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)生其實(shí)有些玄學(xué)，憑借一己之力實(shí)現(xiàn)品牌復(fù)興也并非易事。這些設(shè)計(jì)師們之所以能夠擁有如此成就，也來自于多年的積累與成長(zhǎng)。2007 年，時(shí)任 Lanvin 創(chuàng)意總監(jiān)的 Alber Elbaz 告訴 WWD：“我們的衣服從不‘大吵大鬧’，它們只是‘竊竊私語’，所以需要更久的時(shí)間才能被看見?！本o接著，他便以 2008 春季系列中華麗飄逸的連衣裙收獲了所有人的關(guān)注。2005 年，雖然 Riccardo Tisci 的創(chuàng)意獲得了零售商們的稱贊，但嚴(yán)格意義上，他并沒有獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。后來，他真正地融入 Givenchy，也征服了人們。
左圖：Lanvin，2000
右圖：Lanvin，1936
Bottega Veneta 標(biāo)志性的編織皮具讓所有成衣產(chǎn)品都黯然失色。2001 年，Tomas Maier 掌舵品牌，讓成衣系列也擁有了屬于自己的忠實(shí)消費(fèi)者。
1995 年，Nicolas Ghesquière 加入 Balenciaga 在其授權(quán)部門設(shè)計(jì)制服與婚紗禮服時(shí)，品牌還在沉睡。直到兩年后，他被任命為品牌創(chuàng)意總監(jiān)，將前衛(wèi)的未來主義與浪漫主義融合，重現(xiàn)了 Balenciaga 獨(dú)特的廓形魅力。2005 年，Nicolas Ghesquière 在 WWD CEO 峰會(huì)上發(fā)表演講，他將自己的成功歸功于時(shí)機(jī)與協(xié)同效應(yīng)?！拔易銐蛐疫\(yùn)，找到了睡美人。”他說。
早在 1997 年，擔(dān)任 Dior 創(chuàng)意總監(jiān) John Galliano 就曾舉辦了以《黑客帝國》為靈感的狂野時(shí)裝秀。而在 2000 年，他為人們帶來了一場(chǎng)更加大膽的、被人們認(rèn)為是有史以來最具爭(zhēng)議的時(shí)裝秀。因?yàn)?，這些高定時(shí)裝系列的靈感來自于巴黎的流浪者。這次發(fā)布高定服裝，有些看起來像是為了保暖堆砌起來的報(bào)紙堆，他使用廢舊廚房用品和迷你威士忌酒瓶串連在一起，制作了珠寶配飾。WWD 稱贊道：“這樣的創(chuàng)意并不是冒犯，他表達(dá)了自己對(duì)于這些流浪者的同情與尊重。”
Dior，2000
但在當(dāng)時(shí)，很多人都不認(rèn)同這樣的看法。法國的時(shí)尚評(píng)論家與社會(huì)福利倡導(dǎo)者都對(duì)此表示震驚?！都~約時(shí)報(bào)》記者 Maureen Dowd 將這場(chǎng)秀比作對(duì)于流浪者的清洗。起初，John Galliano 還會(huì)義憤填膺地說這些評(píng)論家都是“資產(chǎn)階級(jí)、居高臨下、沾沾自喜”，但后來他變得更加溫和，說道：“我從來沒有想過要制造痛苦的場(chǎng)面?！?/p>
2001 年 9 月 11 日，“9·11 恐怖襲擊事件”發(fā)生了。那是紐約時(shí)裝周的第三天，但所有的媒體上出現(xiàn)的都是關(guān)于這次恐怖襲擊的報(bào)道。人們站在Bryant 公園中臨時(shí)搭建的救援帳篷前，滿身塵埃。全美各地軍隊(duì)進(jìn)入最高戒備狀態(tài)，在街道上巡邏。
電話線路被擠爆了，網(wǎng)絡(luò)在那一天的大部分時(shí)間里也無法成功聯(lián)通，燈也熄滅了。WWD 新聞編輯室中，人們將桌子當(dāng)作掩體，擔(dān)心街對(duì)面的帝國大廈會(huì)成為下一個(gè)轟炸對(duì)象。
“9.11”現(xiàn)場(chǎng)照片
接下來的幾個(gè)月里，WWD 都在刊登關(guān)于“9.11”事件的跟蹤報(bào)道：交易所關(guān)閉，公共交通基本全部暫停營運(yùn)。為了減少可能的傷亡，曼哈頓的橋梁、隧道與地鐵在 9 月 12 日大部分時(shí)間里依舊處于關(guān)閉狀態(tài)，航班也停飛了四天?！皵?shù)百名買手被困、歐洲的設(shè)計(jì)師與時(shí)尚企業(yè)高管則質(zhì)疑這對(duì)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)的直接影響，許多人都取消了即將舉行的發(fā)布會(huì)?！盬WD 詳細(xì)報(bào)道了這次的事件對(duì)于紐約時(shí)裝周的直接影響。
原定在 Bryant 公園舉辦春季系列發(fā)布的 Oscar de la Renta 告訴 WWD：“這是一場(chǎng)全國性的悲劇。相比之下，時(shí)裝秀就微不足道了?！盞arl Lagerfeld 補(bǔ)充道：“這超出了我的想象，讓我覺得很難受。這對(duì)于全世界來說都是十分難過的事情。太可怕了。這一切將如何結(jié)束，我們不得而知?！?/p>
社交媒體與互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)加速了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也簡(jiǎn)化了溝通流程，讓時(shí)尚界能夠聽到更多人們的心聲。WWD 報(bào)道：“只要擁有電腦和網(wǎng)絡(luò)，所有人都可以暢所欲言，為 Marc Jacobs、Rodarte 背后的 Mulleavy 姐妹提供靈感，或者作為時(shí)尚評(píng)論家成為秀場(chǎng)的貴賓?！?/p>
觀看秀場(chǎng)直播的人們，2011
社交媒體加快了時(shí)尚潮流的傳播速度，各大品牌不得不逐漸適應(yīng)與消費(fèi)者們實(shí)時(shí)溝通的新方式。Burberry 嘗試直播時(shí)裝秀的品牌之一，當(dāng)時(shí)擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)的 Christopher Bailey 在與 WWD 交流時(shí)表示：“我認(rèn)為數(shù)字技術(shù)正在改變我們所有人購物、探索、獲取信息與靈感的方式?！?/p>
Jeff Silverman 則在采訪中表示：“在許多網(wǎng)站上，消費(fèi)者們可以擁有設(shè)計(jì)師、買家、零售商等多個(gè)身份，初出茅廬的設(shè)計(jì)師可以在 Kickstarter 上籌備品牌啟動(dòng)資金。也可以說，消費(fèi)者成為了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最新的監(jiān)督者?！?/p>
Alexander McQueen 曾在英國薩維爾街做過學(xué)徒，工人階級(jí)出身、叛逆的他就這樣一頭扎進(jìn)了時(shí)尚圈。從一開始，他就以 The Highland Rape 這樣激烈、大膽的主題引起了整個(gè)時(shí)尚界的關(guān)注。強(qiáng)力與柔和，他將這兩個(gè)極端的融合與設(shè)計(jì)美感展現(xiàn)得淋漓盡致。他不僅僅是一位天賦異稟的設(shè)計(jì)師，也是出色的表演家與故事的講述者。
Alexander McQueen，2008
在 LVMH 旗下的 Givenchy 短暫工作兩年后，Alexander McQueen 跳槽去了為他同名品牌提供資金支持的 Gucci Group，開啟了一段非凡的創(chuàng)意之旅。情緒多變、精致細(xì)膩的沉船主題秀，為致敬《辛德勒名單》制作的 Kate Moss 全息影像、令人迷醉的象棋比賽秀、舞蹈馬拉松秀……他的秀場(chǎng)非常直白地反映了他的情緒狀態(tài)，每場(chǎng)秀都是想象力的極致體現(xiàn)。
2010 年 2 月離世之前的最后那三場(chǎng)秀中，他對(duì)達(dá)爾文主義、人類和自然的關(guān)系進(jìn)行了大量的描述。2002 年，他曾在與 WWD 的采訪中表示：“我不認(rèn)為我的作品具有侵略性，這是浪漫和人性陰暗面的結(jié)合。也許有的時(shí)候我做得太過頭，但那就是我啊。”（未完待續(xù)）WWD
策劃華意明天時(shí)尚內(nèi)容中心
編輯Usasa
圖片來源WWD 100 周年特刊、網(wǎng)絡(luò)
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