去年1月，Thierry Mugler在法國文森去世，享年73歲。作為上世紀(jì)八九十年代最風(fēng)光無兩的時裝設(shè)計師之一，Mugler并沒有將自己活成一本已經(jīng)書寫窮盡的歷史，無論流行文化如何迭代和衍變，從Madonna到Kim Kardashian和Cardi B，他在生前與身后的各種時代符號達(dá)成了一種雙向互選，彼此成就。

(資料圖片僅供參考)

Manfred Thierry Mugler，攝于2018年，

攝影：Max Abadian? Max Abadian

與其他活躍在同時期的設(shè)計師不同，Mugler生前非常熱衷于在社交媒體上分享自己的動態(tài)，參與雜志的拍攝與媒體的訪問，即便在2002年正式退出個人品牌的運營，但他的名字依舊活躍在各種音樂錄像帶的拍攝、視頻指導(dǎo)和舞臺藝術(shù)項目之中。在他的Instagram簡介中，如今仍然清晰地名列著他所涉獵過的各種領(lǐng)域，“導(dǎo)演、舞臺概念設(shè)計師、香水創(chuàng)意人、服裝設(shè)計師、攝影師”。

1996年，Jerry Hall與Thierry Mugler，

攝影：Helmut Newton。

但以上這些也并不足以概括他生前的全部成績，或者說至少需要補(bǔ)充一則身份：聯(lián)合策展人。展覽Thierry Mugler: Couturissime，既是Mugler又一領(lǐng)域的首次嘗試，也解鎖了為自己舉辦回顧展的新成就。

1998年平面設(shè)計師Jean Paul Goude為Thierry Mugler

創(chuàng)作的半身人馬視覺拼貼畫，刊登于法國版VOGUE。

事實上，早在20年前，就有諸多國際重量級博物館向Mugler發(fā)出邀約，其中就包括紐約大都會藝術(shù)博物館、巴黎裝飾藝術(shù)博物館和倫敦V&A博物館。在2019年接受VOGUE專訪時，Mugler曾表示，傳統(tǒng)意義上的個人回顧展顯得過分沉溺于過往，甚至“彌漫著死亡的氣息”。而事情的轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2014年，當(dāng)蒙特利爾美術(shù)館館長兼主策展人Nathalie Bondil飛往柏林與正在籌備舞臺劇的Mugler溝通時，他很快答應(yīng)了下來，并一改以往展覽中的懷舊氣息。

Thierry Mugler站在他過往的創(chuàng)作之中，

攝影：Max Abadian。

歷時五年，在Bondil的指導(dǎo)下，策展人Thierry-Maxime Loriot與Thierry Mugler本人合作完成的巡回展覽Thierry Mugler: Couturissime于2019年在加拿大蒙特利爾美術(shù)館舉辦首展，又先后移師德國、荷蘭和法國，累積吸引了100多萬參觀者，而此次巡展的最后一站則選在了布魯克林博物館，也是這一展覽在美國的首次亮相，布魯克林博物館高級策展人Matthew Yokobosky的加入為Thierry Mugler: Couturissime增添了更多獨家看點，除去原有的130余套精美服裝，以及珍貴的配飾、手稿和攝影作品之外，全新策劃的香水展廊也將在此站亮相。

模特Yasmin Le Bon身著

Mugler 1997秋冬高定系列La Chimère，

攝影：Alan Strutt。

即便對Mugler生平不甚了解的年輕一代，也對近年來Kim Kardashian與Cardi B在公開場合演繹的、由Thierry Mugler操刀的造型印象深刻，而在此展于布魯克林博物館的開幕儀式上，Kylie Jenner和Julia Fox的亮相則再一次證實了這位傳奇設(shè)計師在當(dāng)今時裝界的影響力，即便設(shè)計已經(jīng)距今二三十年，但創(chuàng)意的豐富度與想象力還是令當(dāng)今的設(shè)計師們望塵莫及，Riccardo Tisci曾言，他是這個行業(yè)僅有的真正的天才之一，他徹底改變了時尚行業(yè)。而中國設(shè)計師李森森也曾向我們表示，超模Naomi Campbell在90年代Thierry Mugler 秀場上的橘色假發(fā)與透視連衣裙造型曾是他最早的時尚啟蒙之一。

模特身著Mugler?

1998春夏高定系列Jeu de Paume,

攝影：David LaChapelle。

模特身著Mugler?

1997春夏高定系列“Les Insectes”中的彩繪乳膠衣，

攝影：Fritz Kok。

在Thierry Mugler: Couturissime巡展進(jìn)入尾聲之際，讓我們跟隨著展覽空間中的精彩裝置與陳列，再度重溫他魅力四射的創(chuàng)作生命力。

在上世紀(jì)90年代，Thierry Mugler動輒幾十分鐘的秀場堪稱奇觀，盛大程度遠(yuǎn)非如今的時裝秀可比。每每回想起Mugler的經(jīng)典時裝時刻，“戲劇化”、“震撼”等形容詞總會率先映入我們的腦海，究其原因，這其中暗含了Mugler從小在舞臺上接受的培養(yǎng)與熏陶。

9歲時，Mugler開始學(xué)習(xí)古典舞，并在14歲正式進(jìn)入萊茵歌劇院芭蕾舞團(tuán)(Opéra national du Rhin)成為一名專業(yè)的舞蹈演員，從某種程度上而言，時裝秀是他揮灑舞臺感的一種媒介，在他看來，音樂、布景、燈光、態(tài)度，一切有利于講故事的工具都是秀場上不可或缺的一部分。每一個模特也像是在臺上盡情揮灑的演員，駕馭著服飾的同時也進(jìn)入了Mugler所設(shè)想的角色之中。

作為時裝設(shè)計師期間，Mugler曾負(fù)責(zé)過諸多藝人在演出和MV中的造型，包括了Michael Jackson、Madonna、Grace Jones、David Bowie和Beyoncé。在明星的著裝之外，他還以導(dǎo)演的身份指導(dǎo)過短片、廣告片和視頻，為音樂喜劇、音樂會、歌劇和劇院設(shè)計戲服。在本次展覽中，率先映入眼簾的電子屏中，滾動播放著的視頻便來自Mugler 為Comédie-Fran?aise劇團(tuán)表演的“La Tragédie de Macbeth” 所設(shè)計的服裝，由藝術(shù)家 Michel Lemieux創(chuàng)作的“麥克白夫人”全息圖，畫面中不斷變換著的服裝影像與角色的情緒相呼應(yīng)，將觀眾的思緒帶入到麥克白的故事之中。

盡管在現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallader的掌舵下，Mugler品牌的性感能量有增無減，但在Thierry Mugler的創(chuàng)作世界中，“物化”是其表現(xiàn)女人性感魅力的重要一環(huán)。無論是以輪胎和摩托車為靈感的設(shè)計服裝，還是將玻璃、樹脂、PVC、乙烯基、乳膠和鉻等非傳統(tǒng)材質(zhì)融入服裝的制作，這種以象征物凸顯女性力量感、爆發(fā)力與性暗示的手法大膽前衛(wèi)，也在一定程度上掀起了人們對服裝功能性與裝飾性的討論。

但Mugler對女性可能性的探索也絕不僅限于此，本次展覽海報的主視覺——攝影師Alan Strutt 拍攝的一張由模特Yasmin Le Bon演繹的Mugler 1997秋冬高定系列水晶鱗片禮服便是最好的證明，以這件造型為核心，延伸出本次展覽中的“變形記”（Metamorphosis）展廳，眾多以大自然中鳥類、蝴蝶、昆蟲、海底生物和爬行動物為靈感蛻變而來的服裝設(shè)計悉數(shù)亮相，而裝點著整個展廳布景的，是由曾為《權(quán)力的游戲》《銀翼殺手2049》等制作特效的特效公司Rodeo FX操刀完成的虛擬數(shù)字空間。

除此之外，Mugler對女性的遐想更放眼于科幻世界，在他的意識中，她們會是未來時空中的英雄。借鑒科幻小說、工業(yè)設(shè)計和空氣動力學(xué)等彼時的前沿概念，Mugler創(chuàng)造出一副副閃耀堅固的鎧甲。在“時裝機(jī)器人”（Couture Androids）展廳，德國藝術(shù)家兼布景師Philipp Fu?rhofer用其標(biāo)志性的鏡面和霓虹燈點綴這些來自未來的設(shè)計——Mugler在90年代幻想的將來，如今仍然是我們幻想中的未來。

秀場之外，攝影師Helmut Newton用鏡頭記錄下了Mugler時裝的諸多精彩時刻，讓其創(chuàng)意中的性感內(nèi)涵或隱或現(xiàn)。在這次展覽中，以Helmut Newton、Guy Bourdin和Herb Ritts 為代表的攝影師們所拍攝的Mugler經(jīng)典廣告與雜志大片也將悉數(shù)亮相，而這次展覽也是Helmut Newton基金會首次向其他博物館出借這位大師的作品。

Thierry Mugler 1998年秋冬系列，

攝影：Helmut Newton。

而Thierry Mugler與Helmut Newton的合作中也發(fā)生過一些有趣的插曲，讓Mugler拓展了自己的新角色。1978年，在與Helmut Newton合作的第一個廣告片拍攝現(xiàn)場，這位極富控制欲與個人創(chuàng)作色彩的攝影師與不斷渴望掌控攝影主導(dǎo)權(quán)的Mugler產(chǎn)生了爭執(zhí)，直接將相機(jī)遞給了他并說道，“如果你這么確定你想要什么，那你為什么不自己去做呢?”

意料之外的是，Mugler由此深入進(jìn)攝影之中，且陸續(xù)創(chuàng)作出許多視角不凡的創(chuàng)意作品，連他在1988年出版的第一本個人著作Thierry Mugler: Photographer，也是圍繞著其攝影作品展開，可見他對于攝影這領(lǐng)域的偏愛。在他本人親自掌鏡的攝影作品中，時裝常常出現(xiàn)在平凡生活中遙不可及的境地，從格陵蘭島的冰山、撒哈拉沙漠的沙丘，到克萊斯勒大廈61層的不銹鋼雄鷹裝飾和巴黎歌劇院的屋頂，時裝不再是畫面中唯一的主角，而是與整個環(huán)境形成一種難得一見的戲劇張力。

Thierry Mugler鏡頭下的1988年秋冬系列，

攝于克萊斯勒大廈61層。

如果說影像是Mugler在時裝視覺化上的摸索，那么他在上世紀(jì)70年代末期開始試驗的香水產(chǎn)品則稱得上是設(shè)計師品牌向美妝行業(yè)進(jìn)軍的先行者。據(jù)Mugler形容，他希望能夠配制出一種“巧克力和焦糖的味道，一種小男孩會送給母親的經(jīng)典香水。”最終，歷經(jīng)13年時間和600多次試驗，調(diào)香師Olivier Cresp在傳統(tǒng)的香水配方中加入了來自食品工業(yè)中的調(diào)味劑乙基麥芽糖醇，成就了如今大名鼎鼎的Angel by Thierry Mugler香水。

由Mugler現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallade

推出的Angel香水全新視覺形象。

近四年的全球巡演即將在紐約畫上句號，這場由Thierry Mugler親自參與策劃的展覽或許是他為自己、也為所有至今依然在懷念他、崇拜他的時尚愛好者的一份最好禮物。作為展覽合作方之一的奉獻(xiàn)時裝屋現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Casey Cadwallader也表示，“我很高興能把這次展覽帶到布魯克林，這次展覽是一次充滿活力的旅程，通過Manfred Thierry Mugler的愿景和遺產(chǎn)。一個真正的在自己的領(lǐng)域里奔跑的創(chuàng)意家，他接觸的一切，從輪廓和工藝到鑄造和香味，都是不同的。”

Thierry Mugler: Couturissime

即日起-2023年5月7日

紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）

撰文：善來

編輯：Lexi Chen

設(shè)計：樂樂

部分圖片由展覽機(jī)構(gòu)提供

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